沁園春獲得《臺北臺中米其林指南 2020》必比登推介，它是台中規模最大、現存最早的江浙餐廳，獲獎後，重新成為眾人注目焦點。會說「重新」二字，是因為距離它上次的輝煌，已經有七十個年頭了。
根據《台灣省統計提要》顯示，從 1945 到 1949 年，短短四年間移入台灣的軍民共達 120 萬人左右。沁園春創辦人蔣東孚一家人也是在這個大時代巨變裡來到台灣，只是若說一般百姓是在「逃難」，蔣東孚則像在「搬家」——一家老小、僕佣浩浩蕩蕩六十人落腳台灣，在兵荒馬亂之際還能保有這等規格，實不容易。
移居台灣的人口中，江蘇與浙江省人口比例就佔了兩成多，又集中在台北，一時之間，台北興起了許多江浙菜餐廳或館子，當時菜系分得細，有無錫菜館、上海菜館、杭州菜等。隨著主客群凋零、廚徒傳承不易、市場萎縮，慢慢地濃縮成為同一名稱的江浙餐館，也就是現今的樣貌。
蔣東孚是江蘇無錫人，原以古董字畫為業，來台後想另闢財源，在政治大老吳稚暉提議下，遠離江浙餐館一級戰區、遠離政治核心，獨自到台中另闢天地。蔣東孚買下了沁園春現址樓房，讓家中家廚掌勺，做一些原本家中吃的家常菜，吳稚暉為其題字「沁園春」，於 1949 年掛起招牌做起了餐飲生意。
寧為雞首不為牛尾，在台中開江浙餐館反而一支獨秀，中部人想吃江浙菜，就想到要上沁園春。加上蔣緯國與沁園春二代蔣信丞是結拜兄弟，有這樣資源的加持，沁園春如虎添翼。「1960、70年代，很多平民不敢靠近沁園春，因為門口總是停了很多『黑頭車』。」身為第四代女婿的郭文章，轉述家中長輩憶及的點滴往事。
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雖然曾經輝煌風光，沁園春還是不免有低潮階段，1990 年代在商圈沒落影響下，曾經解散員工，改賣牛排餐、經營卡拉 OK，直到 1987 年開放兩岸探親後，蔣信丞去了一趟上海，發現當地菜色口味不再傳統，正視到傳統的珍貴，返台後立刻找回原班底，讓沁園春重新開業。現在店內一隅的卡座沙發，正是卡拉 OK 年代留下的產物。
一進到沁園春，除了吳稚暉題字外，牆面有多張黑白照片，其中一張便是蔣東孚與蔣緯國的合照，充滿時代的歷史感。
每天限量招牌玫瑰包
店有歷史，食物也有歷史。主廚翁志長在沁園春已經有三十多年，師承沁園春第二代主廚李錦興，保留古法製作，雪菜百頁、無錫肉骨頭、寧式鱔糊，是店內歷久不衰的招牌菜；而蔣信丞一家人愛吃的家宴菜則有薺菜冬筍雞絲、河蝦仁、雪菜肉絲麵等。
其中許多人必點的是市面上少見的「玫瑰包」（首圖，陳靜宜攝），原是蔣信丞自家的家常點心，後來成了沁園春一路以來不墜的明星商品，不外帶、只限內用，甚至有人是為了吃玫瑰包而入店用餐，跟台北餐盤推薦餐廳雞家莊的布丁異曲同工，這可不是玩飢餓行銷，玫瑰包每日限量，很快就會售罄。
玫瑰包是包子外型，上桌之後，服務人員就用一把大剪子把包子剪開大洞，玫瑰花香氣自包子縫裡竄出，內餡隨之汨汨流出，是相當吸睛的桌邊秀，吃起來又香又甜。翁志長補充，只以豬油、糖漬有機玫瑰做成的內餡，玫瑰花瓣以機器攪打會破壞風味，至今仍以手工捶搗方式手工製作，糖漬三年才能成玫瑰醬，專為玫瑰包所用。
沁園春蔣家身為無錫人，當然少不了無錫排骨，古稱「肉骨頭」，而沁園春用的也是正是此名，無錫排骨講究長度一致，肉質不柴不膩，輕咬便骨脫肉離，甜鹹平衡，是江浙菜濃油醬赤特色的代表。肉骨要先醃再炸，炸後再滷，滷完再蒸，使其熟爛，蒸後再入炒鍋收汁，使醬汁扒住肉排，過程繁瑣。
「寧式鱔糊」是寧波名菜，寧波菜又稱甬幫菜，以海鮮居多。挑選一兩半黃鱔，上桌白綠相雜，有蔥花、薑絲、香菜、蒜末，甚是好看，只見服務人員提著小油壺往菜淋下滾燙香油，油一落下便發出哧哧聲響，隨即冒出一縷白煙，熱油用來再次提高鱔糊溫度，增添香氣，帶有聲音、氣味、視覺的多重感官效果，接下來攪拌爆香，是一場老派風情的桌邊秀（左圖，陳靜宜攝）。鱔肉口感軟嫩彈牙，翁志長補充，鱔魚汆燙後去骨，燙未熟則難剔骨，過熟則肉糊爛，火侯控制是關鍵。
沁園春獲得必比登推介後，湧入了許多慕名而來的賓客，也鼓舞了第四代當家蔣瓏與夫婿郭文章。郭文章表示：「獲獎固然高興，然而相伴而來是被更高規格檢視，會更盡力讓沁園春在各方面越來越提升。」
首圖由陳靜宜拍攝。
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