不少台灣美食蘊藏世代承繼的技藝，每道菜不僅滿足味蕾，也訴說著家族間的記憶與文化。以下三家臺灣米其林指南必比登推介餐廳，由母親與子女共同經營，他們在時代變遷中堅守獨有的家傳滋味，數十年來持續為食客帶來溫暖與感動。
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田媽媽 長盈海味屋：母女同心的風土滋味
在台南北門，田媽媽 長盈海味屋以虱目魚料理喚起遊子鄉愁。餐廳由謝佳歆與母親黃澐卿攜手經營（首圖：田媽媽 長盈海味屋提供），母女倆如好友般默契十足。「我覺得我們比較像合作夥伴，」年僅 25 歲的謝佳歆笑說，每天上工前她會對媽媽說：「合作愉快！」，不只是精神喊話，更是她們相伴多年的最佳寫照。
1995 年，黃澐卿創辦餐廳，推廣祖父與父親的虱目魚養殖事業，而謝佳歆從小跟著母親學廚，從小就坐在高腳椅上看著媽媽忙碌的身影，從七歲就會幫忙炒菜。她從母親身上學到不假手他人的堅持：自製剁椒、發酵西瓜綿，甚至種植盤飾所用的山葵菜與紫蘇等。
招牌菜「朝虱目想魚乾滷肉」，靈感來自鹹魚滷肉，「過去會將虱目魚抹鹽日曬以便保存，再與拜拜時才有的豬肉一起滷製，是五、六十年前的漁村菜。」謝佳歆提到，她們將鹹魚改良為熟成虱目魚，不只交織鮮味，也細述家族回憶。
母女倆不只做菜，還響應食農教育，帶客人體驗魚塭生態、實踐全魚利用：魚頭餵龍膽石斑、魚鱗製液肥等。「媽媽是我的最佳合夥人，她還教會我專注、用心對待每盤菜和每位顧客。」她們期盼，將這份家傳的愛，透過料理分享給更多人。
橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）：四代傳承的人情味
店主黃俊傑的祖父自1952年從彰化鹿港移居高雄橋頭，在公有市場賣起家鄉風味的白菜肉羹。40 年後，黃俊傑的母親黃陳玉霞接手攤位，開始販售肉燥飯，憑藉扎實用料，在全台網路票選中奪冠，贏得「狀元肉燥飯」美譽。
第三代黃俊傑 28 歲時，放下印刷廠事業回歸家族，跟隨母親學藝。他說，母親對他要求比對員工更嚴格：每天清晨四點，母子倆前往橋頭市場挑選溫體豬肉，並在兩小時內處理完畢，確保新鮮。母親教他：「每樣食材都要親手挑選，才知道是否合標準。」他從母親身上學到對食材與流程的堅持，招牌肉燥需耗時 21 小時滷製，過程繁瑣。
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「我曾做過一件最蠢的事，」他笑著回憶，「我那時覺得媽媽的方法太慢，想簡化流程，結果味道完全不對。媽媽告訴我：『吃的東西很主觀，今天有人說好吃，明天一定也有人說不好，我們只能盡力穩定品質、接近大眾化。』這是媽媽給我的要求。」他說，傳承手藝沒有捷徑，天氣冷熱、豬肉的差異，都需長時間拿捏與判斷，按部就班才能保留獨門風味。
五年前，母親放心將店務交付給他，但仍常來店裡用餐、指導，確保味道如一。如今 52 歲的黃俊傑秉持母親的教誨，珍視她傳授的人情味，堅持一對一服務，不用數位點餐，只為讓客人感受互動的溫度。他笑說：「效率重要，但人情味不能少。」老味道市場飄香，流傳的也是三代的堅持與情感。
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一味品：古早味的堅持與守護
由吳明憲與母親吳陳錦秀共同經營，店內的碗粿與浮水魚羹，總能勾起台南人的童年回憶。吳明憲從高職起承接祖父與伯父的碗粿手藝，至今已 30 年，當年他與母親同時投入店務，母親專攻魚羹，他負責碗粿。為追求正統風味，吳明憲每天清晨兩點半開始，點火燒水、磨米漿，待第一批碗粿出爐已近五點。「沖煮米漿最難，火候與速度都需精準，否則容易結塊。」他回憶，當初跟伯父學了兩三年，才得其信任、將技術全盤傳授。
十多年前，母子自立門戶創辦一味品，母親掌管魚羹與前檯，吳明憲則是後場支柱，每日營業至傍晚五點才得喘息，「做吃的，就是爭一口氣，沒有退路。」吳明憲說。母親教導的不只廚藝，還有耐心與包容，她每年試米，細察陳米狀態，招牌碗粿用兩年半以上舊米磨漿，搭配自製肉燥、醬油膏與手切里肌肉，肉燥需提前兩三天炒製入味，其他食材則每日現做，簡單料理背後是繁複用心。
母子倆是低頭苦幹的最佳搭檔，他笑說：「媽媽已經72歲了，雖然很多人覺得人老就要退休，但我希望媽媽把身體顧好、健健康康，有體力就來店裡『巡頭看尾』。」這份對母親的牽掛，令人嘗到的不單是古早味，更有家人間的溫暖扶持。
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