平日的中午時段，北平陶然亭裡杯觥交錯。
在餐飲業百花齊放的影響下，許多老館子逐漸凋零——廚房師傅與食客都邁入高齡化，年輕人的選擇多樣化，很難將焦點放到老館子上，像北平陶然亭這樣生意好的店家並不多。
從店名多少能猜到歷史背景，「北平」早在1949年之後更名為「北京」，而在1949年時自中國來台的人士仍沿用早年用法，就這樣把「北平」給留下來了。上海人楊鴻蛟原是一名學北京菜的廚師，後來頂下北平陶然亭，一做便是三十年。
楊天麟從父親楊鴻蛟手中接下棒子，他說生意好要感謝《米其林指南》，榮獲必比登推介後生意量暴增，多了很多生面孔的客人。他承先啟後，「我要保留父親對於做菜的堅持，此外，我還想提升軟硬體，力拚（米其林）一星。」
在北平陶然亭還沒點菜就先上菜了，別以為服務員送錯桌，那道菜桌桌都有，就是「松柏長青」。用白菜心、香菜、蔥絲、干絲與白醋、蒜蓉醬、一點辣油與花生涼拌而成，一給就是兩、三人份量，吃起來爽口開胃，是從開幕至今用來招待的開胃菜。楊鴻蛟是老實人，認為收了客人一成服務費，就相送茶水跟松柏長青，不佔人便宜，楊天麟延續這樣精神，不曾中斷。
北京烤鴨不像粵式用醃料，吃的是原味，鴨的品質像素顏般攤在陽光下，無所遁逃。北平陶然亭與養殖場契作，選用不施打成長激素的台灣番鴨，這要比市場上常見的櫻桃谷鴨多養一百天，也就需要更高的時間與飼料成本，求得是番鴨精實的肉質與少腥味的特質。
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台灣烤鴨分南方的粵派跟北方的京派，北平陶然亭是採京派烤法、粵派片法。從翅膀腋下開口掏出內臟，吹鴨、淋醋與麥芽水，鴨體內灌注熱水，使其內外同步受熱，放進燜爐以炭火燒烤。有了好鴨，還要有好的片鴨師傅，採桌邊片鴨，下刀迅速俐落，皮連肉一起片，約成36片（右圖：陳靜宜攝），搭配高品質的三星蔥、甜麵醬捲餅皮吃。
除了烤鴨與一鴨多吃外，北平陶然亭還有一道用鴨油做的老菜「溜黃菜」，「溜」是以中火攪成糊狀的一種烹調法，「黃菜」指蛋。蛋黃加了太白粉水，用鴨油攪製，上頭再撒些火腿末，遠看像蒸蛋，吃來像玉米濃湯，稠稠糊糊。
不能錯過的還有蘿蔔絲餅，像是改良版的上海生煎包，麵皮彈牙，以手工刨製的白蘿蔔清甜。吃的時候要小心，先咬開一小洞，緩緩吸吮燙口湯汁，再吃餡料餅皮，否則一不小心湯汁就奔流四溢，這道菜如同在油煎水球，稍有不慎就破皮腸流了，若是熔岩巧克力讓人驚喜，那蘿蔔絲餅的爆汁也有同樣效果。
人說工夫菜，講的就是蹲馬步、下工夫，這些扎扎實實的菜，似乎也要上了一定年紀才能心領神會。
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