「一個主廚如果下了工就休息不做菜，也沒有興趣去開發新餐廳來吃，就代表他並不愛做菜。」台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚謝文這麼說。
許多主廚一旦下了班，多半將庖廚之事交給另一半，為廚近 50 年，謝文就連回到家也是掌杓的那位，樂於接受老婆兒女點菜；隻身在台灣生活，他休假時就想試試新餐廳，他認為一個廚師的基本態度，是要維持對「吃」的興奮與好奇。「吃到好東西，你會有更有鬥志。」
扎實基本功
謝文小學畢業進入香港當年知名酒樓江南樓當學徒，從洗、切食材幹起，一路到二鑊、頭鑊，基本功打得扎實。但謝文的精湛廚功，則是在有「香港富豪食堂」之稱的「福臨門」時練就。他 1977 年拜在粵菜名廚羅安門下，除了磨練技術、了解食材，更頓悟了他如今口中常提到，料理要求「純」、求「真」的道理。
「『福臨門』對於食材的挑選非常嚴格，鮮度、斤兩都要講究。這是『純』的最基本條件。」一直到現在，他仍天天驗貨、揀選食材，像是火腿一到貨，他必定親自用探針確定味道，斤兩、肥瘦比例也要注意。「五斤半到六斤之間，味道是最好的。」
料理的本味
要展現料理的純粹，除了對於食材講究，主廚對於料理本味也得有精準的認知。食魚有魚味，食菜有菜味，謝師傅認為調味與技法都是為了展現食材，以及菜餚的核心風味。他的菜堅持不加雞粉，也不做複雜調味，方方面面都無法投機取巧。
「味道太複雜都沒有好事。現在外頭的師傅燒菜，東西越加越多：生抽、老抽、蠔油、花雕酒啦，最後每道菜味道都差不多，客人也記不得。」
有別於傳統中廚，謝文主廚的幾個做菜原則令人印象深刻。首先，他的上湯，不用老母雞。謝師傅說，這其實是承襲自「福臨門」的吊湯原則，老母雞的味道會搶過火腿的鮮味，他捨老母雞，而是用金華火腿與豬後腿肉等食材，熬製 6 小時候得到清澈金黃，卻不油膩的湯頭。
另外，他燒菜不愛加糖。「糖在五味中最霸道。」謝主廚說，雖然「甜」是討好的味道，但一旦加了糖，常常食物該有的味道都被掩蓋了。
「些許的鹽能帶出食物的本味，但糖沒有這個作用，糖是不能亂用的。」 謝文主廚來台剛滿一年，這一年來不少人造訪「雅閣」後一試成主顧。3 月 14 日他也將在臺北首次舉行的米其林指南2018晚宴中，運用原住民食材創作料理，許多饕客都引頸期待。
