"粤菜人物"系列第一个出场的，是香港第一代食家，也是美食文字工作者的祖师爷：陈梦因。
香港饮食文化的滥觞
同时，在陈公之前，香港食坛的文字纪录顶多只是食谱，他的美食专栏涉猎的层面则包括相关历史、习俗、社会变迁等元素，不但让食物这回事有了可读性高的内容，更有了味道以外的深度。若香港饮食有文化可言，陈梦因，就是文化的滥觞。
"他很关怀大众，这一点让我很感动。50年代资讯娱乐没今天发达，陈梦因挑起当读者"衣食父母"的重任，每天穿长衫跑街市、又到餐馆试菜，香港的饮食文字才慢慢成了气候。"吴瑞卿曾在 2008 年帮忙出版社宣传《食经》之际，接受《苹果日报》访问时这么表示。"战后社会不同现在，很少家庭能负担上馆子吃饭或买好材料，于是他不断钻街市，在文章聊聊市况和菜价，教大家用简单材料弄一桌好菜，又常刊登读者来信，所以看这书，你会读到许多老香港情怀。"
见多识广 自重重人
要成为食家，首要条件，恐怕就是要见过世面，味蕾有一定阅历。在这个年代，交通与物流方便、各种饮食资讯在网际网路上唾手可得，要当食家不难。然而，在上个世纪 30 年代，陈梦因却是凭着记者的身分，采访足迹遍布中国大江南北，随之而来的是饮食见闻、民间习俗、风土人情的累积，打下了日后美食书写的稳固地基。
"老爷他喜欢吃，有强烈好奇心，吃到好吃的，会不厌其烦地追问有关的详情，而且身为记者有做笔记的习惯，慢慢就培养了对于饮食的见解和内涵。还有另外一点，他乐于助人、广结善缘，当记者又让他结识了不少大人物，去到那里都有人请他吃饭。所以，庶民美食他吃过、高级筵席也见识不少，于此种种，让他具备了成为一名食家的条件。"饮食研究家、也是陈梦因次子陈纪临的太太方晓岚提起已故的家翁，滔滔不绝："他对吃很懂，但不会以挑剔来显示自己的品味，更从来不会开口评论别人做的菜。他的准则是：除非我能做到一样好，又或者能提出改善的方法，否则，我没资格评论。"以这个严格标准来看，这年代几乎九成的食家都不合格，这态度显示的是旧时代"自重重人"的道德感。
车房挂满鲍参翅肚
陈梦因爱吃懂吃，却不成癡。陈纪临形容爸爸的个性，是"自己有一百元，可以用九十元甚至全部去帮人，他但是绝不会花九十元去吃。他追求的是吃的价值，不会为了虚荣而吃，总是量力而为。"除此以外，原来这位祖师爷食家的食量不大，从不纵情酒食。"爸爸平日的饮食极为清简，饭、汤、菜、肉，每样都只吃一点，分量很少。宴客的话，也适可而止。"
陈梦因退休后，移居美国，后来陈纪临夫妇是陈公住得最近的儿媳，间接训练了他俩成为大厨——每周总有一两天，相交满天下的陈梦因会在家宴客，但他担任的是顾问的角色，写好菜单，让儿子媳妇执行，自己则是在旁指点、督促。
"他对细节很有要求，连食器都因运菜色严谨挑选，譬如，深绿色蔬菜，就要用白色碟；浅绿色蔬菜，得用黑色碟。" 当时陈公所用的碗碗碟碟，全是古董瓷器。"不过爸爸对这些东西并不执着，打破了就打破了，他从无不悦。"
家里的食客如云，谈笑有鸿儒，往来无白丁，座上客有大将军张发奎、画家张大千等人。"我们美国加州家的车房，都不是用来停车的，而是挂满了一袋袋的鲍参翅肚，好像海味铺一样，非常壮观！"
加州空气干燥，用车房来挂海味，确实是最好的保存方式。现在回想起车房的景象，夫妇俩人忍不住呵呵笑。
羊城首席美食家后人之师 教诲既严且厉
担任"家厨"二十年，见尽风流人物，也亲眼见证陈公如何指导有"舌尖上的贵族"、"羊城首席美食家后人"之称的江献珠做菜。
江献珠是广州赫赫有名的食家江太史的孙女，然而，四十岁为了让患病的母亲能吃到昔日太史第的佳肴才正式下厨，学会做菜。后来，在机缘巧合下，江献珠认识了陈梦因，一拍即合，从此成为她做菜的老师。
"老爷负责说，江献珠负责做，对她极为严厉。"夫妇俩几乎异口同声："有一次最为记忆深刻！江献珠做了一桌子的菜，但有一样食材，忘了是蚕豆还是青豆，重复出现了三次。结果，惹来厉声责备，说这不够水准，一种食材顶多能用两次！江献珠当场被骂哭了，我们则呆在那里。"江献珠也曾在访问说过，陈梦因对她都是当众恣意批评、毫不留情，跟儿媳这段回忆非常吻合。
重撰食谱成书
十年前，出版社希望他们以陈家后人的身分，撰写陈梦因先生书中所述菜式的食谱，因为陈公写的，是"让你知道为何要放糖放盐，而不是教你放多少糖和多少盐"的做菜理念，而不是方法。"我们从来没想过，那二十年的"家厨"经验，造就了我们晚年的另一番光景。"
他们以"陈家厨坊"之名，出版了第一本食谱《真味香港菜》，大受欢迎。紧接又出版了《真味香港菜2》，从此笔耕不辍，仅仅是粤菜四系的食谱，就有七本。"我们秉持老爷的教诲，以学术研究的态度去写食谱，每一道菜都会附上出处、文化典故。为此，每写一本，就会去到当地作考察，譬如为了写《追源寻根客家菜》，我们分开几次来来回回地，在惠州应该住了有一个月。"
导读中菜饮食文化 流传多国
2016 年，陈家厨坊因受到英国出版界权威 Phaidon Press 之邀，以英文撰写，出版了《China：The Cookbook》，记载了 650 道中菜食谱，菜系横跨 30 个地区。当中，四系粤菜所佔的比例约有四分一。
出版社更安排了陈氏伉俪到纽约、旧金山、伦敦、温哥华、悉尼、墨尔本等大城市宣传，将中菜发扬光大。如今，这本书有法文、西班牙文版，陆续会有其他译本面世，包括中文。这不仅仅是一本食谱书，更是中菜饮食文化的导读本，写完了食谱，他们还花了三个月，写了 14 页的食材索引，详细解释许多中菜独有的食材，譬如粤菜中的豆豉、腊肠、膶肠、面豉酱、咸柠檬、虾米、陈皮等等，附上正确的译名，俨如小型百科全书，具有极高参考价值。
不忘祖师精神
"老爷对我们最大的影响是，用心做菜。每做一道菜，总是反反复复思考，怎样把它做到最好。比方说，广东人最爱吃的白切鸡，用浸熟的方法，鸡的味道跑到水里去了，吃起来鸡味不够好，用蒸的，鸡肉又未免容易老。为了解决这个问题，我们就想到，用保鲜纸包住整只鸡来蒸，但要剪开鸡腿部分的保鲜纸，以取得"爆皮效果"之馀，厚肉的鸡腿部分也能蒸熟。"他们说。"如果他老人家亲眼见到我们现在所做的事、出版的书，应该会很安慰吧！"
老先生虽然走了，但他的精神被儿媳延续了下来，继续以文字给热爱美食的人，带来美好的启发！
