日本人吃燒肉的歷史不及韓國人悠長。事實上，明治維新前，日本受佛教影響，政府一直推行禁肉令，七世紀頒布的《禁止殺生肉食之詔》令日本人吃肉都得偷偷摸摸。
後來，禁肉令解除，連明治天皇也公開吃肉，日本燒肉文化，才正式發展起來。
燒肉店出現
1945 年，東京大阪已出現燒肉店，如明月館、食道園，初期有的以「朝鮮料理」自居，有的則標榜是「成吉思汗料理」。到了 1950 年代，新開的燒肉店已陸續改稱自己為 Yakiniku，日本燒肉亦開始自成一家。
Yakiniku，意即將肉類等新鮮食材放在火上直接烤食，日本人看到這個字，就知餐廳賣甚麼。不過，自成一家不光是換個名那麼簡單，從食具到食物，日本燒肉都有自己一套文化。
相對韓燒，它的肉類醃汁主要是醬油，或以醬油為基底，而且不會深醃，只會收到食客落單後才於廚房淺醃。所以日燒的味道比韓燒清淡，重點是欣賞肉類原味，而不是醃功。醃汁的地位，在日本燒肉在中要比韓燒低一點。
醃汁與切割
當然，醃汁出色，提升肉香，也可以是店家的特色。尤其九十年代，燒肉店在日本快速成長，東京、大阪開了 1500 多間，要做出口碑，不能不在細節上多下工夫，像最近於中環開幕、在東京經營 30 年有餘的 Yakiniku Jumbo（焼肉ジャンボ），其自家製的醃汁，在日本就極有名氣，連東京米芝蓮三星壽司店「鮨．齋藤」創辦人齋藤孝司也特地去品嘗。
「這醃汁（Tare）是祖母創的，傳給了媽媽，媽媽又傳給我。」 Yakiniku Jumbo 店主兼總廚南原範充說。
除了醃汁的角色，日本人對肉類質素及切割亦更講究，尤其是八十年代中後期泡沫經濟時期，高級燒肉店都標榜用有血統、油花滿布的日本和牛，部位切割得極仔細，腰脊心、牛腹脅肉、牛胸腩、肩胛里肌、板腱……甚至連牛肋肉也裁成一口大小，不會像韓式牛肋骨一整件奉客，再由店員為客人邊燒邊剪邊上碟。
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愈來愈親民
Yakiniku Jumbo 是這類高級日本燒肉的代表，供應超過 20 種牛肉部位，招牌菜「野原燒」要求廚子把牛外脊手切成 0.8 毫米，連配角豬肉也指定用以肉味濃見稱的沖繩豬。
南原範充堅持不用急凍肉，只作不低於攝氏 2 度的冰鮮，確保肉類鮮美。店方每日更會派專業買手搜購日本各地出產的 A5 黑毛和牛，確保質素。甚至連燒烤爐也一絲不苟，內置抽煙功能，全程無煙。這種裝置是八十年代名古屋一家電器公司發明，令到注重儀態的日本女士也願意到燒肉店，燒肉更加親民。
不過說到普及，日本燒肉要到經濟泡沫爆破後才實現。愈來愈多平民化燒肉店開幕，除了和牛，還會用美國牛、澳洲牛，使得燒肉店消費大大降低，更加親民。九十年代更出現了各式各樣的放題店、喝到飽、居酒屋等不同風格的燒肉店。
進軍海外市場
到了 2001 年，瘋牛症爆發，日本燒肉主打牛肉，燒肉店生意自然受沖擊，不得不在部位、醬料上花心思，增加吸引度，甚至進軍海外市場，香港第一間燒肉店「和宴」就是在這種大氣候下出現，往後在香港開設的燒肉店，還包括燒肉孫三郎、燒肉之牛太、本陣、298 Nikuya Kitchen、和牛燒肉純等。
火候最重要
最近在旺角、尖沙咀開幕的「牛角 Buffet」及「牛繁」，都是平民日本燒烤的佼佼者，兩間在日本都有過百間分店。前者做燒肉放題套餐，後者標榜平價稀有部位牛肉。 但無論是高級，還是平民，日本燒肉注重肉類切割的傳統都沒有變，兩間店同樣會把肉類切成小塊，部分再以醃汁淺醃。
所以吃日式燒肉首要學懂控制火候，因為小塊肉類很容易燒焦、燒老，加上淺醃較清淡，會吃到焦苦味，肉質變粗糙，味道大打折扣。圓形烤爐最大火是中央位置，吃日本燒肉時，應盡量避免把肉類放在此，以免燒成外焦內生或肉質過熟。沿着爐邊燒，吃得更滋味。下次吃日本燒肉時，不妨留意。
