北海道Molière餐廳主廚中道博，很不像一般想像中星級餐廳主廚的樣子。他沒有口若懸河滔滔不絕，也不是喜歡受關注受稱讚的類型。當他笑起來，反而有點像鄰家親切地會招呼你一起吃晚飯的大叔，而且會非常好奇你剛剛吃完飯的感想。
「像剛剛餐會中，大家會來找我照相，那個我就不是那麼喜歡。」他揮揮手笑說。他其實性格低調，還說對自己來說，比起像名建築師那樣留下的作品會寫出是誰的建築，他更希望像修建寺廟的木工那樣，雖然不會留下自己的名字，但自己的工作是對人有幫助的。但事實上，他自己曾在2008年北海道洞爺湖舉行G8高峰會時掌大廚；Molière也在2012年於北海道首度發行的特別版的《米其林指南》中獲得三星，去年五月再次發行的指南中，更成為唯一一家蟬聯三星榮耀的餐廳，受到許多矚目。
11月底，他受邀到台中的樂沐（Le Moût）舉行餐會，為樂沐慶祝十週年，也為樂沐年底歇業餞別。為了這場餐會，Molière特地休業一週，還帶來所有的內外場團隊和20多箱工具與食材，讓自家侍酒師介紹北海道戰後第一個釀酒坊綠丘藏的清酒，或由麵包師傅在台中現做滿是北海道小麥和馬鈴薯塊香氣的麵包。
他的料理一如個性，沒有太多花俏的解釋或包裝，卻有直白的細緻，從上桌菜餚的溫度就可見一斑。包著薯塊的麵包上桌，冒著似乎剛出爐的熱氣。麵包放於袋內，袋內還放著保持溫度的豆子，恰到好處的溫熱；加了奶油的北海道牛蒡湯放在小杯子裡，不偏不倚的大小與溫度，不燙口卻暖心甘甜。
他也細緻處理味道的平衡。例如溫野菜沙拉用上40多種口感與味道各異的蔬菜，因此酸、香、輕、鹹、甜，每一口都能有不同味道組合；另一道料理，輕乳酪上鋪的是北海道海膽，淋上台灣秋葵做的醬汁，鮮、鹹、香中，有恰恰好的和諧。
67歲的中道博（右圖中。照片：樂沐提供）被稱為是日本法式料理的先行者。生於北海道登別的鄉間，中道博說自己自小嚮往歐美「未知」的世界。23歲時，為了學法國料理，不懂法文的他背起行囊，就到法國里昂學藝三年。1982年，他在札幌市郊的円山公園，和另外兩位主廚鈴木俊之、菅谷伸一一起開了餐廳Molière。少了星級餐廳的堂皇，開在住宅區、窗外就有小花園的Molière反而很有住家的靜謐感。
開幕沒多久後， 法國新派料理大師Alain Chapel因為廚藝競賽來到札幌，親嚐了Molière的料理。隔天，他在競賽會場上直接問觀眾：「你們知道你們城市有家餐廳叫Molière嗎？我推薦你們去那裡用餐。我保證你們一定可以從用餐經驗中學到很多。」Molière自此大受矚目。
不過，中道博說，自己其實一直想做的不是大眾流行的法國料理，而是帶著香味，讓人自然想親近的家庭料理，只是要再細緻一些。他描述：「就像以前美國電影裡頭常會出現的場景：小孩回家時，奶奶剛從小烤箱拿出烤好的餅乾，小孩伸手要去拿的時候，奶奶就會把手拍開，叫他去洗手.....我想做的也就是這樣的料理，充滿香氣，會讓人忍不住伸手去拿。」
食材是他的靈感來源。他說，當他拿到一顆馬鈴薯時，不會特別想要怎樣華麗的包裝它，而是就自然的呈現「它是馬鈴薯」；又或是，在創作例如竹筍料理時，與其說他想讓客人覺得「這竹筍料理真好吃啊」，他更想讓客人覺得「這竹筍真好吃」，總是帶著呈現食材美好的心意而創作。
中道博幾乎是30年前開始就力行現在流行的「農場到餐桌」概念。Molière一直以呈現北海道物產的美好為志，花時間經營與在地農人的緊密關係，直到他們放心把好的食材交給自己。他後來開的三家餐廳包括Maccarina、米其林一星餐廳L'enfant qui reve和Asperges也同樣依循這個方向。其中位於美瑛的Asperges特別有趣，他們與農協合作，成立了展示當地農產的展示間「美瑛選果」，Asperge就位在美瑛選果旁邊，廚師更日日早上到田間、市場新鮮選取最佳食材，做成料理。
中道博不只和地方、土地、農夫有著濃厚的感情，就連餐廳裡的員工，有許多都跟著他二、三十年了，從20幾歲做到50多歲；他還在美瑛開了料理學校，傳承技術與精神。學員除了上課，也要到三家餐廳夏季實習，從做中學。
眼前這位看來和藹的大廚說，自己過去在廚房其實很嚴厲，因為總是揣揣不安，不知道自己是不是做得夠好，直到得到了米其林肯定，才稍有改變。他說，廚師其實是連睡覺都在反省的工作，這是這份職業最挑戰的地方；但最快樂的一件事，就是能為顧客創造出「幸福的時間」。
而當問到，現在他最想做的一件事是什麼？這位大廚爽朗地笑說：「就是客人把盤內的料理都吃得一乾二淨，那是最開心的！」
