「福臨門」因為常有名人富豪出入，因而有「富豪飯堂」之名。這外號既正面，也加深大家對「福臨門」的印象，應該是很好的宣傳，不過餐廳創辦人徐福全的孫女、現時於餐廳負責市場推廣工作的徐淑華卻希望能改變這個大眾印象。
「這個稱號是傳媒給我們的加冕，但很多人也因為這四個字，不敢來我們的餐廳。其實我們餐廳樓高三層，絕對歡迎不同類型的客人。」徐淑華說。餐廳也以實際行動，改變大家對「福臨門」高高在上的印象。例如以往套餐以 12 人為主，近年則推出嚐味餐單，適合二人、四人等輕鬆聚會。餐廳一年前也特別加入 Chope 訂座平台，讓訂位更簡單、親民。
至於很多人擔心來到要吃鮑參翅肚，消費低會遭人白眼，徐淑華說這也是誤解：「我們很多客人，周末來吃些點心小菜，每人消費約數百元，絕不是大部份人想像的天價。」翻開餐牌，菜式價錢和一般酒店中菜廳差不多，的確不至於拒人千里。
那麼，來到福臨門，不吃鮑參翅肚，應該吃什麼？行政總廚陳佑良（左圖）說，來這裏吃的就是「貨真價實」——這也是餐廳認為客人一代接一代都來光顧福臨門的原因。
「我們的菜式，沒伴碟、賣相平實，但用的都是最好的食材。譬如炒菜心，我們只取最嫩部分，一斤菜心能用的不足一半。」陳佑良說。此外，烹調方法跟足傳統，例如中菜的靈魂上湯，仍天天以五年陳金華火腿、老雞、鮮豬肉煲，不走捷徑，令餐廳出品多年來穩定、扎實，也令餐廳在行內有了「粵菜少林寺」之名。
「我希望客人來福臨門，記得的是食物的味道，而不是菜式很美。」陳佑良說。
現在，我們邀請陳佑良介紹四道不需預訂的菜式，讓我們來到用餐時，能感受到粵菜和餐廳的烹調精髓。
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當紅炸子雞
在徐福全之前，炸子雞的慣常做法，是把整隻雞泡在油中炸熟，斬件便上碟，這樣做，雖然又快又省人手，但雞肉的水份會流失，肉質會變粗。對烹飪要求高的徐福全，便想出把雞隻吊在油鍋上，由廚師手持勺子，不停往雞身上淋滾油達 400 次的「炸」雞新方法，令雞隻皮脆、肉嫩。這個做法經福臨門出身的廚師傳到其他餐廳後，現已被大部分餐廳採用，徐福全對香港粵菜的影響可見一斑。
時至今日，福臨門的炸子雞做法沒有變過：一直採用雞味重、油份夠的龍崗雞，以淮鹽醃好，上皮水、風乾，便進行吊炸。陳佑良說，就算有 20 圍的宴席，他們一樣以吊炸方式製作，從來不用其他做法。菜式上桌時，雞件排得整齊，皮色均勻，附上淮鹽及檸檬汁，讓客人隨口味蘸吃。
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釀焗鮮蟹蓋
在徐福全仍在顯赫的何東家族任家廚時，不時與一同工作的西廚交流，釀焗鮮蟹蓋便是徐福全嘗試把西廚使用的洋蔥和麵包糠，加到蟹肉中而創出了的名菜，體現了徐福全把中西文化合壁的精神。
陳佑良說，這食譜同樣從未變過：蟹肉來自肉味鮮甜的紅蟹，煮熟後，人手拆肉，再與先以上湯炒過的洋蔥、鮮奶、麵粉一起炒香，並釀到經修剪的蟹蓋中，加上蛋液和麵包糠，炸香便可上桌。要做得好，難度先在於拆蟹——當不少餐廳採用罐頭蟹肉時，他們堅持每日新鮮拆蟹，廚師也必須用心，蟹肉不可以拆碎，否則口感不佳。油炸時，油溫太熱，炸出來顏色太深，不好看；太低菜式會裂開不成型，一切得靠廚師的經驗，才可成就金黃色、漲卜卜的釀蟹蓋。食用時，一匙舀起來，全是一梳梳的蟹肉，這道菜也因而以足料聞名。
炒鴿脯拼燒雲腿片
這道傳統菜式讓人體會福臨門和粵菜手工之繁複。先談燒雲腿。陳佑良用的，僅雲腿中量少而最甘香的柳的部分。烹調過程漫長：先切成四方，汆燙，加糖醃四天，完成後再以麥芽糖、蜜糖和白糖加水煮 45 分鐘，並以糖水再浸漬三天。之後，再把火腿蒸軟，才可加上麵包糠和雞蛋炸香、切片享用。
至於炒鴿脯，需先把乳鴿肉起骨去筋後，切厚片，拉油，再加入料頭炒香。乳鴿體型小，又多筋，要切成厚片，考刀功。只有切得準繩，炒的時候，火力又控制得好，容易變韌的鴿脯才會外帶焦香、肉質香嫩，很考功夫。這道菜以往曾是宴席的餐前熱小吃，現已慢慢成為小菜，在福臨門的散點餐廳供應。而燒雲腿片因為外甜、內鹹香，除了這道菜，不少客人也會單點它來配酒享用。
燉花膠菜膽北菇湯
打開這盅燉湯時，客人會立即聞到花膠、火腿和花菇的香氣。這個湯用料精：花菇來自日本，只用秋菇，取其味道香濃。菜膽則只取白菜最嫩、最中心部分，先以上湯燉一次，才加入燉湯同煮，味道更鮮甜。花膠則可隨客人預算，指定使用什麼花膠，陳佑良亦會根據客人的要求，例如要吃到花膠原塊的口感，或要煮得膠質重一些，而調整燉湯的時間。
而這燉湯的靈魂，還包括上湯。福臨門的上湯，是創辦人徐福全反覆研究的成果，採用老雞、全瘦豬肉、五年陳金華火腿熬煮而成，味道鮮而調和。加到材料中同燉，香氣四溢。陳佑良指，這湯一年四季供應，在宴席時，當客人不吃魚翅或燕窩，此湯是很受歡迎的另一選擇。
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文中圖片均由福臨門提供
文中價錢均為港幣
