「粵菜人物」系列第一個出場的，是香港第一代食家，也是美食文字工作者的祖師爺：陳夢因。
香港飲食文化的濫觴
同時，在陳公之前，香港食壇的文字紀錄頂多只是食譜，他的美食專欄涉獵的層面則包括相關歷史、習俗、社會變遷等元素，不但讓食物這回事有了可讀性高的內容，更有了味道以外的深度。若香港飲食有文化可言，陳夢因，就是文化的濫觴。
「他很關懷大眾，這一點讓我很感動。50年代資訊娛樂沒今天發達，陳夢因挑起當讀者『衣食父母』的重任，每天穿長衫跑街市、又到餐廳試菜，香港的飲食文字才慢慢成了氣候。」吳瑞卿曾在 2008 年幫忙出版社宣傳《食經》之際，接受《蘋果日報》訪問時這麼表示。「戰後社會不同現在，很少家庭能負擔上館子吃飯或買好材料，於是他不斷鑽街市，在文章聊聊市況和菜價，教大家用簡單材料弄一桌好菜，又常刊登讀者來信，所以看這書，你會讀到許多老香港情懷。」
見多識廣 自重重人
要成為食家，首要條件，恐怕就是要見過世面，味蕾有一定閱歷。在這個年代，交通與物流方便、各種飲食資訊在互聯網上唾手可得，要當食家不難。然而，在上個世紀 30 年代，陳夢因卻是憑着記者的身分，採訪足跡遍佈中國大江南北，隨之而來的是飲食見聞、民間習俗、風土人情的累積，打下了日後美食書寫的穩固地基。
「老爺他喜歡吃，有強烈好奇心，吃到好吃的，會不厭其煩地追問有關的詳情，而且身為記者有做筆記的習慣，慢慢就培養了對於飲食的見解和內涵。還有另外一點，他樂於助人、廣結善緣，當記者又讓他結識了不少大人物，去到那裏都有人請他吃飯。所以，庶民美食他吃過、高級筵席也見識不少，於此種種，讓他具備了成為一名食家的條件。」飲食研究家、也是陳夢因次子陳紀臨的太太方曉嵐提起已故的家翁，滔滔不絕：「他對吃很懂，但不會以挑剔來顯示自己的品味，更從來不會開口評論別人做的菜。他的準則是：除非我能做到一樣好，又或者能提出改善的方法，否則，我沒資格評論。」以這個嚴格標準來看，這年代幾乎九成的食家都不合格，這態度顯示的是舊時代「自重重人」的道德感。
車房掛滿鮑參翅肚
陳夢因愛吃懂吃，卻不成癡。陳紀臨形容爸爸的個性，是「自己有一百元，可以用九十元甚至全部去幫人，他但是絕不會花九十元去吃。他追求的是吃的價值，不會為了虛榮而吃，總是量力而為。」除此以外，原來這位祖師爺食家的食量不大，從不縱情酒食。「爸爸平日的飲食極為清簡，飯、湯、菜、肉，每樣都只吃一點，分量很少。宴客的話，也適可而止。」
陳夢因退休後，移居美國，後來陳紀臨夫婦是陳公住得最近的兒媳，間接訓練了他倆成為大廚——每周總有一兩天，相交滿天下的陳夢因會在家宴客，但他擔任的是顧問的角色，寫好菜單，讓兒子媳婦執行，自己則是在旁指點、督促。
「他對細節很有要求，連食器都因運菜色嚴謹挑選，譬如，深綠色蔬菜，就要用白色碟；淺綠色蔬菜，得用黑色碟。」 當時陳公所用的碗碗碟碟，全是古董瓷器。「不過爸爸對這些東西並不執着，打破了就打破了，他從無不悅。」
家裏的食客如雲，談笑有鴻儒，往來無白丁，座上客有大將軍張發奎、畫家張大千等人。「我們美國加州家的車房，都不是用來停車的，而是掛滿了一袋袋的鮑參翅肚，好像海味鋪一樣，非常壯觀！」
加州空氣乾燥，用車房來掛海味，確實是最好的保存方式。現在回想起車房的景象，夫婦倆人忍不住呵呵笑。
羊城首席美食家後人之師 教誨既嚴且厲
擔任「家廚」二十年，見盡風流人物，也親眼見證陳公如何指導有「舌尖上的貴族」、「羊城首席美食家後人」之稱的江獻珠做菜。
江獻珠是廣州赫赫有名的食家江太史的孫女，然而，四十歲為了讓患病的母親能吃到昔日太史第的佳餚才正式下廚，學會做菜。後來，在機緣巧合下，江獻珠認識了陳夢因，一拍即合，從此成為她做菜的老師。
「老爺負責說，江獻珠負責做，對她極為嚴厲。」夫婦倆幾乎異口同聲：「有一次最為記憶深刻！江獻珠做了一桌子的菜，但有一樣食材，忘了是蠶豆還是青豆，重複出現了三次。結果，惹來厲聲責備，說這不夠水準，一種食材頂多能用兩次！江獻珠當場被罵哭了，我們則呆在那裏。」江獻珠也曾在訪問說過，陳夢因對她都是當眾恣意批評、毫不留情，跟兒媳這段回憶非常吻合。
重撰食譜成書
十年前，出版社希望他們以陳家後人的身分，撰寫陳夢因先生書中所述菜式的食譜，因為陳公寫的，是「讓你知道為何要放糖放鹽，而不是教你放多少糖和多少鹽」的做菜理念，而不是方法。「我們從來沒想過，那二十年的『家廚』經驗，造就了我們晚年的另一番光景。」
他們以「陳家廚坊」之名，出版了第一本食譜《真味香港菜》，大受歡迎。緊接又出版了《真味香港菜2》，從此筆耕不輟，僅僅是粵菜四系的食譜，就有七本。「我們秉持老爺的教誨，以學術研究的態度去寫食譜，每一道菜都會附上出處、文化典故。為此，每寫一本，就會去到當地作考察，譬如為了寫《追源尋根客家菜》，我們分開幾次來來回回地，在惠州應該住了有一個月。」
導讀中菜飲食文化 流傳多國
2016 年，陳家廚坊因受到英國出版界權威 Phaidon Press 之邀，以英文撰寫，出版了《China：The Cookbook》，記載了 650 道中菜食譜，菜系橫跨 30 個地區。當中，四系粵菜所佔的比例約有四分一。
出版社更安排了陳氏伉儷到紐約、三藩市、倫敦、溫哥華、悉尼、墨爾本等大城市宣傳，將中菜發揚光大。如今，這本書有法文、西班牙文版，陸續會有其他譯本面世，包括中文。這不僅僅是一本食譜書，更是中菜飲食文化的導讀本，寫完了食譜，他們還花了三個月，寫了 14 頁的食材索引，詳細解釋許多中菜獨有的食材，譬如粵菜中的豆豉、臘腸、膶腸、麵豉醬、鹹檸檬、蝦米、陳皮等等，附上正確的譯名，儼如小型百科全書，具有極高參考價值。
不忘祖師精神
「老爺對我們最大的影響是，用心做菜。每做一道菜，總是反反覆覆思考，怎樣把它做到最好。比方說，廣東人最愛吃的白切雞，用浸熟的方法，雞的味道跑到水裏去了，吃起來雞味不夠好，用蒸的，雞肉又未免容易老。為了解決這個問題，我們就想到，用保鮮紙包住整隻雞來蒸，但要剪開雞腿部分的保鮮紙，以取得「爆皮效果」之餘，厚肉的雞腿部分也能蒸熟。」他們說。 「如果他老人家親眼見到我們現在所做的事、出版的書，應該會很安慰吧！」
老先生雖然走了，但他的精神被兒媳延續了下來，繼續以文字給熱愛美食的人，帶來美好的啟發！
