在見慣山珍海味的粵菜師傅眼中，松露並不那麼高貴。
唐閣行政總廚鄺偉強師傅就對松露不以為然：“我對松露並沒有多大的崇拜，就是菌類的一種。”不把松露捧得太高，用起來也就沒多大包袱。鄺師傅用松露輕盈地走出一條素菜路線，卻是讓人眼前一亮。唐閣的菜單上有這麼一道菜，兩年來一直沒下架，還變成了招牌之一。這道菜名字起得漂亮，叫彩虹仙子，一個鮮紅色大番茄挖空了心，將松茸、白菌切成小粒，再加黑松露炒香，釀進番茄裏，旁邊淋上濃稠的南瓜湯，色澤亮眼，一口吃進去酸酸甜甜，伴隨菌菇的頂級鮮香。美味的光環下，黑松露當然功不可沒，其他引用松露的菜式還有松露腐皮卷、松露鮮菌包，均是中式松露菜的代表作。
中菜運用松露的時間不長，最多也只十來年，所以西式料理絕對是一面可以借鑒的鏡子。
國金軒主廚李煜霖師傅就曾參考西餐廳的做法，醞釀出一席“白松露宴”，菜色四五道，龍蝦、龍躉球、竹笙蟹鉗清湯，還有帶子腸粉，清一色以海鮮配白松露，與傳統法國松露菜式取徑一致。然而技術方面，則完全是中式的煎、炒、蒸、燉，味道當然也是兩碼子的事。
至於日式料理，在松露的運用上比中菜起步更早，主要原因是日廚更早接觸西方料理。
像Wagyu Takumi行政總廚森大祐，他曾在東京的Chateau Restaurant Joël Robuchon磨煉多年，又曾於巴黎Taillevent工作，因此設計的菜單也兼具法日風情。
他以扇貝配白松露，扇貝兩面先煎至金黃色，擺碟後樣子和法菜分別不大，但卻有日菜風味。伴碟的兩種醬汁，褐色的是用芫荽、紅葱頭、扇貝裙邊及牛肉熬成的濃汁，綠色的是用日本春菊(即茼蒿)及蜆汁熬製，散發強烈的貝類鮮味，最後刨上新鮮時令白松露。
到了白松露季節的尾聲(12月)，白松露與當季白子是絕配，和雞蛋一樣，白子含有稠密的蛋白質，口感綿密柔順。
除了迷戀法菜，日廚也很受意大利菜的影響。擅長懷石料理的Wagyu Kaiseki Den行政總廚五月女広之直言，目前在菜單上的一道海膽松露土鍋飯，啟發來自意大利燉飯(Risotto)。
做法是以日本珍珠米以清酒、淡醬油、牛油和芝士在土鍋中煮透，加上蒸熟的海膽再捧到客人面前。
開鍋的時候，熱氣噴發，馬上刨下新鮮白松露或黑松露(視季節而定，11月是白松露當令)，米飯熱騰騰的蒸氣令白松露的香氣加倍散發，而日式土鍋類似中式砂鍋，能保熱，高熱度的菜式對於白松露的催化效果，卻是西式料理少能達到的境界。
五月女總廚頗看好這點：“松露在高溫度的作用下，能夠發揮出更多的香氣，所以湯、蒸的料理、還有米飯，這些都是松露的良伴。冷菜就不太適合，特別是日式料理中的冷菜以刺身居多，本身是鮮味的主角，例如新鮮海膽，如果再加白松露，那等於是浪費了海膽。”
這也是為甚麼，即使是用了海膽來做土鍋飯，他也用蒸熟的海膽，就是因為熱的食材更適合配搭松露。
