於 2016 年被選為「羅萊夏朵年度女性」的臺中樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒，還未滿 40 歲，已經獲得不少國際廚壇的獎項肯定。一向以最高標準鞭策自己的陳嵐舒，在餐廳邁入的第十個年頭，華麗轉身，昨天在面書宣布，決定在今年 12 月正式結束「樂沐」餐廳。
回顧「樂沐」自 2008 年開幕，2010 年開始受到國際的注意，緊接著累積合計近 30 多場客座主廚邀請、海外餐會，也曾經與 Michel Troisgros、Georges Blanc 等名廚對話，參與世界廚藝與飲食趨勢的論壇。而在即將舉行的臺北米其林指南 2018 晚宴，她也將受邀展現廚藝。陳嵐舒十年來的自我挑戰，也像是台灣近幾年高端餐飲的歷程，一路跌跌碰碰，走到即將迎來臺北首本《米其林指南》的今天。
一路走來
陳嵐舒從小就是優等生，在性格獨立的母親教養下，也養成了高度的自律，求學時期一路唸的都是台灣的最高學府。台大外文系畢業後，卻選擇到法國藍帶學校學烹飪。這決定其實並不突兀，她的童年在宜蘭的外公外婆家度過，小時候她總喜歡一家人熱熱鬧鬧圍著一桌子熱呼呼的飯菜吃飯，那氣味、聲響至今在她記憶裡依然鮮活。唸小學時，她已開始喜歡照著食譜做菜，還能為忙碌的母親準備晚餐；讀書時她則是常動手做甜點，並樂於與同學們分享。
懷抱對法式甜點的美好想像，原本陳嵐舒只想在法國藍帶廚藝學校學甜點，但在進入「Hotel de Crillon」實習時，意外受到主廚 Jean-François Piège 的啟發，頓時發現原來料理的滋味能有如此美妙的平衡，在視覺上卻又細膩而精巧。她決心進入巴黎斐杭狄廚藝學校就讀，接受更正式與嚴謹的廚藝訓練，並以該學年第一名畢業，足見毅力與領悟力驚人。
頂著傲人的學歷，以及頂級餐廳的歷練，陳嵐舒回到台灣創業，但考驗才要開始。2008 年她在台中開設「樂沐」餐廳，以開設一家「頂級法式餐廳」為目標，但當時的台灣市場，對於法式高端餐飲的理解跟關注都有限；而她則受到法國高端餐飲啟迪，從廚房內至外，以法國餐飲高度為準。開幕之初的兩、三年，她的菜式雕琢細緻，但個人風格卻相當模糊；甚至也與餐廳同仁的溝通也出現問題。
脫胎換骨
2011 年樂沐加入法國頂級餐旅聯盟「羅蘭夏朵」（Relais & Chateaux）是一個轉戾點，陳嵐舒開始有機會與全球許多酒店、餐廳主廚交流，逐漸撼動了她的價值觀。她發現當代許多偉大的主廚，即便身處人文與自然資源都頗為貧乏的國
度，卻不仰賴進口矜貴食材，而是努力開發、找尋在地食材的可能性；她開始參與國際廚藝研討會，更進一步了解全球主廚們所投入關於食材永續發展的議題。
藉由頻繁的國際廚藝交流，陳嵐舒也在過程中脫胎換骨，開始正視台灣在地食材與飲食文化，嘗試以法式料理的技法，表現食材多樣表情，醞釀屬於陳嵐舒的獨特觀點。
她說：「中國人有句話是：『五味調和百味生』。達到味道與口感的和諧，是我所追求的目標。掌握食材的質地與香氣的對應關係，在同一道菜裡就能碰撞出前、中、後的不同層次。」
近幾年來，「樂沐」不斷進化，常有令人耳目一新的料理，許多餐廳熟客回味無窮的是那柔嫩多汁的曼加利札豬肩肉，搭上融入泥煤威士忌、培根的濃郁醬汁；她的一道湯煮白帶魚，靈感自兒時回憶中萃取。台灣料理中常將白帶魚燒得略乾、略鹹好下飯，陳嵐舒則將肉質細緻清淡的白帶魚簡單調理，搭上金針花泥、清炒新鮮金針花與糖漬花瓣，帶來有別於以往的詮釋。
今年，為台灣餐飲帶來許多刺激與新意的「樂沐」餐廳即將畫下句點，但今年仍將為台灣帶來許多名廚的手藝：日本米芝蓮三星餐廳 Molière 主廚中道博；陳嵐舒的恩師、巴黎米芝蓮二星餐廳 Le Grand Restaurant 主廚 Jean-François Piège 將陸續於「樂沐」餐廳擔任客座。而才華洋溢但並不熱愛鎂光燈的陳嵐舒主廚，華麗轉身，為台灣法式餐飲留下一個美麗紀錄。
