最新《米其林指南東京2019》剛剛公布，在230家星級餐廳中，共有7家串燒店（Yakitori，焼き鳥）獲得星級榮耀，其中，とり喜（Toriki）是首家以串燒獲得米其林星的餐廳，到這次已是連續10年。
坂井康人笑著回憶自己當初接到《米其林指南》電話時聽到對方說「我們的評審員受你照顧了」時，還以為是衛生部門的人打過來，以為店裡發生了什麼問題，緊張得不得了。後來對方到店裡來，才突然感受從谷底到谷峰的開心。
他說，自己從小就想當廚師。「小四的時候，曾在時空膠囊裡寫過『我的夢想』。我一直以為自己寫的像是機師這類的偉大夢想，後來才很驚訝發現自己寫的是廚師。」他說。長大後，他當了一名軟體工程師，只是對料理的熱忱不曾忘懷。21歲時，他到串燒名店「八まき」學習，深深被那兒師傅的職人風範吸引，從此投入串燒，修業了12年後，才開了「とり喜」。
串燒雖然看起來平民、簡單，但其實有許多必須講究的細節。例如初學的師傅光是練串竹籤就要練上好幾週，從早到晚不斷串竹籤，因為如果食材沒有串在中心點，傾斜一邊的話，烤的時候就會熟度不一。
坂井康人甚至取得了解剖的職人執照。因此，儘管店內也可以直接進分切好的雞肉，坂井卻選擇自己在店內分切，因為分切了的雞肉表面就會開始接觸空氣，會越來越不新鮮。
坂井康人形容，就像F1賽車手要有出色的表現，其實是要從輪胎、車子、車衣等各個環節環環相扣，一串看來簡單的烤雞串，背後從用料、切肉、串肉、炭火大小、排列方式、甚至是控制火候的扇子等都要講究，並在其中創造出自己的風格。
例如，坂井康人希望串燒要外熟內嫩，就像煎牛排能傳遞的口感，因此他從串肉開始就講究。例如他們沒有把雞腿切塊，而是切成薄片，讓受熱容易，烹調時間短，在外面熟時保留裡面的肉汁；他也不用文火慢烤，而是用中心溫度可以達到1200度的備長炭「白炭」大火去烤，才能夠讓外部快速熟，但內部還是嫩的，甚至是生的。
而因為用大火烤容易焦，因此更仰賴師傅經驗以及全神貫注。要時時檢查翻動，在左手翻動串燒時，右手的扇子則負責控制火勢大小，有時要讓火燒紅，有時卻要把火搧下去。
或許對有些人來說，在一般居酒屋裡，也能點上一大盤串燒，大快朵頤，但坂井康人想追求的不只如此，他把串燒店當作精緻料理經營。
例如，とり喜其實只有套餐，味道安排由淺到深：首先上來的是少油脂、味道清淡，僅以山葵調味的里肌，而雞翅等油脂比較多，在烤時可能會因為滴油把味道帶走，因此調味就要下得比較重，就被安排在比較後面出。蔬菜則穿插其中解膩，且坂井還希望在當中表現日本料理重視的季節感，因此春天會有根莖類作物，秋天則會有松茸等。店內提供的飲料也挑過，無論燒灼威士忌啤酒到軟性飲料，都是方便清除口內味道，讓客人能真正感受下一串的串燒風味的，才能上桌。
因此，他也很希望客人都細心體味。他期待的是，與其一開始就拼命加鹽，擠檸檬或七味粉，或是點一串，用筷子多人分食等等，不如慢慢體會師傅調味的手藝，以及感受一整套套餐裡，道道間味道的變化與累積。
坂井說，其實拿到米其林星後，自己沒有特別慶祝，反而倍感壓力。他現在還是幾乎是每天工作19小時，每年只休息兩天，日日站在店內親自翻動烤台上的竹籤。
「重要的是，無論烤一串還是烤十串，都要一樣的細心，自己想吃的，才可以出給客人，要對自己很嚴格。」坂井一貫肅認真地說。
