每次看到九龍香格里拉大酒店中菜行政總廚張浪然，他的外型總是非常醒目——頭髮梳理整齊，制服筆挺乾淨，眼睛炯炯有神，態度自信。可以看出，他對自己的職業有一份自重。
他承認，他注重形象，因為這是他提升粵菜地位而做的工作的一部分。
「三十年前，沒有人會想到粵菜會被人抬得這麼高。以前做粵菜，給人的感覺很卑微，難聽一點說，就是看不起。但我們的責任就是將粵菜進一步提升。」入行 33 年的張浪然說。因此，你每次見他，他的外型總是一絲不苟——他就是希望透過提升形象，把廚師的地位提升。
「你先別說帥不帥，最少出來讓人看到時，要整齊衛生，給人的感覺良好。」反映的，是一份敬業樂業的精神。
不過，他的工作，並不止於提升廚師的形象，對於粵菜菜式的「形象」，他也花了很多心思，想着如何可以將之昇華。
「過去 30 多年，粵菜的變化是很大的。我入行之初，粵菜是簡簡單單的一大碟，食物只要好吃、夠熱，吃飽肚子就可以了。現在的客人，生活素質好了，自然會更有要求。粵菜一般是注重色香味，但現在對『色』的要求更加高了，我們便要有觸覺去做這件事。」
最大的挑戰
張浪然坦言，這對粵菜並不容易。擺盤一直是粵菜廚師最大的挑戰，因為粵菜好吃的關鍵之一，就是要夠熱。行內人有句話「女子一白遮三醜，中菜一熱遮三醜」，菜不夠熱，說什麼都是不完美的，因此在提升「色」之前，張浪然會仔細想清楚那個過程，那個先後次序。
「我們在設計菜的時候，就要看一下當晚有多少客人，如何上菜、如何控制時間，那碟菜從煮好到客人桌上的計算是要很準確的。」
雖然困難，但張浪然認為這個轉變是好的。「我們要令到客人不只在大時大節才來吃中菜，平時很多的日子、紀念日，都可以來吃中菜。」
有了這個決心，張浪然會上網作資料搜集，也會走進街市尋找靈感。加入米芝蓮一星的香宮兩年，他已推出不少叫好叫座的作品。
得意之作
例如現在已成為香宮招牌菜之一的「原個番茄和牛崧炒飯」，就是香港人滿有感情的大排檔番茄飯炒底的精緻版。「這道菜的靈感其實很簡單，就是我小時候到處都是的番茄飯炒底。我加入香宮後，便在想如何在不失掉它的味道之下，改變它的賣相，所以就想到這道菜。」
烹調過程，是先把和牛蛋絲炒飯做好，再把粒粒分明、鑊氣十足的炒飯，加到原個去皮並已挖空的牛番茄中，最後淋上鮮茄醬汁，並加上一棵修改至大小剛好的小棠菜取代番茄椗，便大功告成。吃的時候，用刀叉把番茄切開，以湯匙把飯和汁拌在一起吃，「那感覺等於你在吃以前那個年代的番茄牛肉飯炒底，只是現在的這個是昇華版，外型像一個藝術品。」
另一道張浪然的得意之作，是「炸釀鮮蟹蓋配薑茶啫喱」。中國人吃蟹，有一個習慣，就是喝薑茶。張浪然就從這方面着手。
「蟹肉是有點寒涼的食物，搭配薑茶可以中和胃口，但是我不想就這樣給一杯薑茶客人喝。我就想到法國菜，吃完主菜會吃雪葩，於是我想到創作薑茶味啫喱，因為吃完一整個蟹蓋，會有點燥膩，吃薑茶啫喱，可以清一清口腔，再吃下一道菜就不同了。」
香宮的「炸釀鮮蟹蓋」，另一個大受客人歡迎的原因，是它的蟹肉比例達 80%，非常足料。
在把菜色提升的過程中，張浪然非常決斷，他想嘗試的東西，會立刻去做，很快，他就會知道那個意念是行還是不行。不能變就放棄，去想別的菜；如果有可以改善的，就用心去做好。擺盤方面，他的風格是放到碟上的，都必須是能吃的，絕不放不能吃的裝飾品。
因此，有一些菜，他不會勉強去改變。像香宮一道「韭黃油泡斑球」，張浪然說，好吃的重點，是斑球要大小平均，炒的時候不可以拖泥帶水，要夠膽用火，一氣呵成，出來才有鑊氣，才好吃。這道菜他便不會勉強改變它的賣相，令它失去應有的味道。
客人的回饋
香宮自 2009 年起一直獲得米芝蓮星。在餐廳，張浪然總會不時到廳面和客人聊天，只因他認為「一碗水是倒不回一碗水」的。
「我不喜歡樓面的同事給我回饋，因為始終一碗水倒不回一碗水，有時客人告訴他們一些事，他告訴我的時候會演繹成不同的東西，令事情愈來愈糟。我會直接出去和客人溝通。客人看到廚師解答到他的問題，是很開心的，我也知道客人有什麼想法。當然，回饋必定是有彈有讚的。彈的，若真的有問題的，我會接受，我會跟他說：下次再來吃，我會改善看看，好不好？」
張浪然入行，源起他爸爸會煮東西，他從小到大看着，多少都學到一點，加上他自己也有興趣，十多歲時，他嘗試做第一道菜：煎紅衫魚，雖然煎得不好，但爸爸很包容地說「合格」，讓他非常開心。慢慢技術開始進步，看到家人吃着他做的菜吃得開心，他就很滿足，於是他唸完書，便找途徑入行，33 年來，都是專注粵菜。
「可能我是土生土長的香港人，從小到大都吃這個菜系，因為我對其他菜完全沒興趣，我只是忠誠於粵菜。」
香宮一向以傳統的粵菜為主，張浪然加入餐廳兩年以來，看到香宮的變化是保留傳統味道的同時，香宮的粵菜要做得是精緻的，「我要打造精緻的粵菜，把粵菜的地位，進一步提升。」
